A estrada conhecida como a 'Oitava Maravilha do Mundo':

A KKH já foi uma etapa da Rota da Seda, com suas fundações construídas pelos habitantes locais há séculos.

No entanto, só1978 – após quase 20 anosconstrução por mais24.000 trabalhadores paquistaneses e chineses – é que foi oficialmente inaugurado para veículos, o que trouxe comércio, turismo e facilidadeviagem a esta parte remota do mundo.

A rodovia1.300 quilômetros se estende da pequena cidadeHasan Abdal, perto da capital do Paquistão, Islamabad, até Kashgar, na região autônomaXinjiang, na China, passando por Khunjerab, a passagemfronteira pavimentada mais alta do mundo, com cerca4.700 metros.

Mas fui atraído pelo trecho194 quilômetros da rodovia que atravessa o Vale do Hunza, uma região cercada pelas montanhas Karakoram que dão nome à rodovia.

Essa seção incrivelmente bela é onde você pode ver geleiras imaculadas, lagos alpinos e picos cobertosneve no conforto do seu passeio. No entanto, por mais fascinante que seja a viagem, são as pessoas e tradições incríveis do Vale do Hunza que tornam essa parte da estrada tão especial.

Situado no território Gilgit Baltistan, entre Xinjiang e o Corredor Wakhan do Afeganistão, Hunza esteve praticamente isolado do mundo até o século 20 devido à geografia. Principalmente lar dos povos Burusho e Wakhi, a região remota tem línguas, música e cultura próprias, diferentestudo o que você encontraria no Paquistão – ouqualquer outro lugar do mundo.

Embora a KKH tenha proporcionado acesso ao vale, também teve um impacto negativo na região ambientalmente frágil e levou muitos a abandonarem os modosvida tradicionais das comunidades.

Agora, o númerohabitantes locais que observam festivais há muito celebrados como o Ginani (a chegada da primavera) e aqueles que usam as tradicionais vestes bordadas da região diminuiu.

Mesmo assim, alguns habitantes locais estão trabalhando arduamente para preservar as tradições únicas do Vale do Hunza.

A primeira parada da minha viagem foi Altit, uma vila famosa por seu forte1.100 anos e seu compromisso com a preservação cultural. Aqui conheci o músico Mujib Ruzikum café enquanto os gigantes cobertosneveRakaposhi (7.788m) e Diran (7.266m) se estendiam ao longe.

A poucos passosdistância ficava o Leif Larsen Music Center, uma escola que busca manter viva a música tradicional do vale, ensinando-a à próxima geração.

"Dependíamos da música, porque a música estava associada a todos os aspectos da vida, como se estivéssemos cultivando ou cortando o trigo [estaríamos cantando canções folclóricas tradicionais]", disse Ruzik.

"Mas os jovens não sabem disso. Mas agora, depoisenvolvê-lospráticas musicais, [eles estão aprendendo] qual é a verdadeira essência da cultura".

O centromúsica foi fundado2016, mas Ruzik explicou que só começou a funcionar realmente quando Zia Ul Karim passou a ensinar os alunos.

Embora a música folclórica normalmente fosse apreciada como um hobby, Ul Karim, que nasceu e foi criadoAltit, foi um dos primeiros a se formarmusicologia e era mestrevários instrumentos.

Ele ensinou mais100 alunosdiversas idades e níveishabilidade atétrágica morteum acidentemotocicleta2022.

Ruzik me levou para a salaprática, que refletia uma casa local: dusheks (almofadas para sentar) forravam as quatro paredes e diros (almofadas) agiam como nossas cadeiras enquanto quase uma dúziaestudantes se reuniam ao redor.

Embora o Paquistão seja um país profundamente patriarcal, Hunza é conhecida por ser a região mais liberal,parte devido à predominância do Ismailismo, um ramo moderado do Islã conhecido por promover a tolerância e os direitos das mulheres.

A educação e o esporte são incentivados para as jovens, e muitas vão estudar na universidade ou fora dela. Graças ao espaçoaprendizagem inclusivo que foi promovido aqui, várias jovens sentaram-se no grupo, segurando com entusiasmo os seus rubabsmadeira semelhantes a alaúdes.

Em seguida, três estudantes fizeram uma demonstraçãomúsica hareep (o termo local para melodias tradicionaisHunza), tocando um rubabcordas equipado com escalas brilhantes; uma cítara longa e fina; e o dadang, um tambor grosso e portátil coberto com listras vermelhas e verdes.

Os sons hipnóticos encheram o ar e me deixaram com uma enorme sensaçãoalegria porque a música folclóricaHunza Central irá prevalecer por mais algum tempo.

Depoissair das ruasparalelepípedosOld Altit, voltei pela KKHdireção ao que é provavelmente seu trecho mais famoso: Upper Hunza, conhecido localmente como Gojal.

Apesarcompartilharem uma cultura semelhante àHunza Central, os Gojalis falam Wakhi (que não tem relação com Burushaski) e acredita-se que tenham migrado do vizinho Corredor Wakhan há centenasanos.

Antes da abertura da rodovia, demorava dias para viajar entre as duas regiõesHunza. Agora, faltava apenas uma hora para que o impressionante Lago Attabad,cor azul, me servisseboas-vindas à região.

Por mais natural que possa parecer, o Lago Attabad é na verdade artificial e nasceuuma tragédia.

Em 4Janeiro2010, um enorme deslizamentoterras destruiu várias aldeias e bloqueou o fluxo do rio Hunza, criando no processo um lago artificial.

Agora cercado por hotéisluxo, o lago - que leva o nomeuma vila destruída pelo deslizamentoterra - parecia ser o exemplo da modernizaçãoHunza, assim como a mais recente atualização da KKH para facilitar as viagens: um conjuntocinco "Túneis da Amizade China-Paquistão" que foram concluídos2015 e pareciam estaruma metrópole movimentada, e nãouma das regiões mais remotas do mundo.

No entanto, enquanto dirigia apenas mais alguns quilômetros pela estrada, encontrei o Café Bozlanj, um restaurantepropriedade e administração feminina que era o tiporestaurante local que eu desejava.

Embora a comida paquistanesa seja tipicamente muito temperada, os temperos não vão além das folhashortelã na culinária tradicionalHunza, e as iguarias geralmente incluem óleodamasco e carneiaque.

Pedi mool (um tipoqueijo local feito com leite, açúcar e uma misturavinagremaçã) e ghilmindi, um sanduíchedois pães finos recheados com iogurte local e nozes.

As proprietários Malika Sultana e Rashida Begum me disseram que começaram cozinhando pratos locais que aprenderam com suas mães e avós antesabrir o restaurante2016. Originalmente escondido emvila natal, Gulmit, agora está situado ao longouma atraente parte da KKH.

"A [produção de] comida cultural estava quase terminada. Porque nossos filhos não estavam fazendo isso. Ninguém estava fazendo isso. E então começamos, e agora outras mulheres se juntaram a nós, e as pessoas estão saindo para comer", disse-me Sultana. , enquanto bebia meu chá bozlanj, o nome do restaurante que é uma flor silvestre nativa da região.

Logo aprendi que Gojal, e particularmente Gulmit, é um centroempreendedorismo feminino.

Embora apenas 20% das mulheres paquistanesas participem da forçatrabalho formalgeral – uma das taxas mais baixas do mundo –, as mulheres do Vale do Hunza possuem restaurantes, lojas e até trabalham como carpinteiras.

E a uma curta distânciacarro do restaurante Sultana e Begum – onde tive meu primeiro vislumbre dos picosformacatedral conhecidos como Passu Cones – está outro exemplo: Korgah, uma fábricatapetes dirigida por mulheres dentrouma casa400 anos.

Quando entrei, cinco senhoras estavam sentadas trabalhandouma sala aconchegante onde havia tapetes intrincados pendurados entre uma infinidadefotos e prêmios internacionais.

“Começamos1998, quando a KADO (OrganizaçãoDesenvolvimento da ÁreaKarakoram) treinou 30 mulheres da região”, disse Shamim Bano, que nasceu e cresceu na aldeia e agora dirige Korgah.

Ela fez parte dessa primeira iniciativaformação e desde então trabalhou com centenasoutras mulheresGulmit e da região. Hoje, a fábrica é um ponto turístico popular ao longo da KKH, o que significa que as mulheresKorgah são capazessustentar suas famílias ao mesmo tempo que mantêm viva a arte da tecelagemtapetes.

“Nossos tapetes tradicionais são [chamados] sharma ou plosWakhi, feitospêloiaque ou cabra. Isso estevenossa cultura durante séculos, muito antes do treinamento”, explicou Bano, interrompendo o trabalhoum design que apresentava um íbex, um tipocabra montesa.

Cercauma hora depois, no caminhovolta para Central Hunza, os Cones Passu desapareceram atrásmim.

Vacas e ovelhas serpenteavam ao longo da estrada, e passei por idosos carregando tufosgrama nas costasgirans (cestosmadeira com telhadopalha que têm sido usados ​​há séculos) – outro aspecto da vida tradicional Hunza que sobreviveu à modernização.

Por mais magnífica que seja arquitetonicamente a Rodovia Karakoram, ela não seria nada sem o povo e a culturaHunza. Ao voltar para os túneis ultramodernos, penseialgo que Ruzik havia dito antes: "A esperança é que tenhamos preservado esta [cultura] por 60 anos ou mais".

Ao regressar aos túneis, pensei nos vários guardiões culturais que conheci ao longo da minha viagem pelo Vale Hunza, desde músicos a chefs e artesãos.

Só posso esperar que os futuros viajantes também tenham a oportunidadeconhecê-los e experimentar o que torna a Rodovia Karakoram tão especial.